domingo, 28 de agosto de 2011

GAP: la firma inamovible


Verano de 1969: el hombre dio sus primeros pasos sobre la luna. Alrededor de 450.000 personas se reunieron al norte del estado de Nueva York para presenciar el histórico concierto de Woodstock. Doris y Don Fisher abrieron la primera tienda GAP en San Francisco, California, Estados Unidos, con el objetivo de crear variedad de tallas en pantalones que todavía no existían hasta la fecha y diferentes estilos para sus clientes. Desde 1969, los clientes buscan en Gap ropa y accesorios modernos y casuales que les permitan expresar su propio sentido de la moda.


Gap se ha convertido en un ícono cultural que ofrece ropa y accesorios con un estilo fresco, casual y que identifica clientes alrededor del mundo.

The Gap, Inc., es la más grande de todas las marcas en los Estados Unidos es dueña de cinco marcas en total: Banana Republic, Gap, Old Navy, Piperlime, y Athleta. Casi 3100 tiendas de estas marcas existen por todo el mundo.



Web oficial europa: http://www.gap.eu

jueves, 25 de agosto de 2011

G-Star Raw: just the product


Desde su creación en 1989, G-Star se ha caracterizado por su estilo innovador y vanguardista en el mundo de la ropa vaquera. La apuesta por ir más allá, la incesante experimentación y el desarrollo de los productos han conseguido una legión de seguidores en todo el mundo. El acabado tosco, rudimentario y básico de la marca, tal y como proyecta su publicidad,  ha permitido que G-Star conserve su estilo único y poco convencional.
Just the product (simplemente el producto) siempre ha sido la filosofía y la estrategia comercial de G-Star. El desarrollo de productos innovadores como la línea Raw Denim, que ha influido decisivamente en el mercado de la ropa vaquera, no fue más que una consecuencia natural. Desde la presentación de Raw Denim en 1996, G-Star ha ampliado su concepto para presentar una imagen novedosa, atrevida, apta para todos los estilos, modas y edades, sin alejarse de las formas puras del producto. Los detalles exclusivos y los atributos funcionales proporcionan a la colección un fuerte sello de identidad.

La innovación y la perfección del producto son aspectos imprescindibles para G-Star. Cada temporada, la colección basada en vaqueros representa la base de la línea, al tiempo que se incorporan detalles únicos y lavados innovadores. La marca ha protagonizado múltiples hitos en los últimos años y sigue abriéndose camino en muchos mercados distintos de todo el mundo.


La marca G-Star es fiel a un estilo imperecedero. Futurista y cauteloso. De gran alcance y experimental. Alternativa y tradicional. G-Star crea excéntricas combinaciones sin perder un ápice de su autenticidad. Siempre contracorriente. Simplemente el producto. Just the Product.


Levi Strauss


Levi Strauss & Co. , fundada en 1853 en Sacramento (California, Estados Unidos). Su historia está ligada a la de su fundador, el inmigrante alemán de origen judío Levi Strauss nacido el 26 de febrero de 1829. Criado en Baviera, en 1847 emigra a Nueva York junto a dos hermanas y su madre.
Se traslada a San Francisco en 1853 para abrir una pequeña mercería que crece hasta convertirse en un próspero negocio.

Levi Strauss & Co fue la primera compañía en la historia en producir pantalones vaqueros. En 1872, Jacob Davis, un sastre nacido en el seno de una familia judía de Riga, quien le compraba regularmente prendas a Levi, le comunicó a éste el inconveniente que presentaban sus pantalones: los bolsillos se descosían fácilmente con el duro trabajo de la mina. Ambos encontraron una posible solución: reforzar las esquinas de los bolsillos con remaches. Le sugiere que juntos soliciten la patente del proceso y el 20 de mayo de 1873 llega la concesión de ésta y de la marca registrada en EE.UU. Así nacía oficialmente el primer pantalón remachado de Levi´s y se inicia la producción de la prenda de vestir más fabricada de todos los tiempos: el jean o vaqueros.

Fallece a los 73 años, el 26 de septiembre de 1902. Sus sobrinos heredan el negocio, que permanece activo hasta nuestros días.

 

A lo largo de 2008, Levi Strauss cerró su última fábrica en los EE.UU. para trasladar toda su producción a países del tercer mundo.


Aunque su prenda estrella es el denim es de obligada producción para una marca como Levi's la venta detros camisetas y otros artículos.

Web oficial europa: http://eu.levi.com/es_ES/index.html
Shop on line: http://eu.levi.com/es_ES/shop/products/men?subcategory=tops_tshirts#f5


miércoles, 24 de agosto de 2011

Kukuxumusu: cómo vestir un mensaje


La historia de Kukuxumusu comienza allá por 1989, pero el detonante fue un viaje que los tres amigos, Mikel Urmeneta, Gonzalo Domínguez y Koldo Aiestaran, hicieron a Australia, allí descubrieron un souvenir de calidad y decidieron crear uno en su propia ciudad, Pamplona.
El primer objeto que llevó la marca Kukuxumusu fue una camiseta. No fue casualidad, la camiseta resultaba, y sigue resultando, una prenda perfecta para vestir un mensaje. Inicialmente se hicieron para Sanfermin, y más tarde para otras fiestas de otros lugares, pero con el tiempo también se crearon para ir de marcha, para trabajar, para no trabajar, para ir al baño, para divertirse o divertir a los amigos, para quitárselas en la playa, para expresar una forma de ver y entender la vida o para sentirse a gusto llevando una prenda que simplemente apetece llevar porque sí.

Gonzalo Domínguez de Bidaurreta (1964) es el ser que tuvo la gran idea de hacer camisetas en Sanfermin, porque las que había "eran horribles". Ahora se dedica a llevar las cuentas, los contratos, los ivas, financiaciones, hacienda... 

Koldo Aiestaran (1966). Supo poner orden a la diversión en Kukuxumusu. Se puso tan serio, que se llegó a casar, incluso tuvo dos hijos. Disfruta en el campo y con el campo. Si no está en el trabajo, está en el monte, en el río o en la huerta. Hace tiempo que se le olvidó qué es un parking. Come con vino.

Mikel Urmeneta (1963): http://lacomunidad.elpais.com/mikel-urmeneta/posts. Socio fundador de la empresa, ejerce de director creativo y de responsable de ideas de la marca. Vive a ratos entre Nueva York, País Vasco y Andalucía, y reparte su tiempo entre Kukuxumusu y sus múltiples hobbies -fiesta, amigos, viajes, fotografía, cartelismo, vino, cine, chorradas, etc.-, sin que quede muy claro cómo consigue moverse con éxito en tantos y tan diferentes frentes.


Kukuxumusu ha creado una forma diferente y única de expresarse con algo tan sencillo como una camiseta, sin olvidar la estética urbana, atractiva y actual que acompaña a cada una de sus prendas. Kukuxumusu se divierte fabricando ideas originales y atrevidas para plasmarlas en diversas ilustraciones para su ropa juvenil y otros productos muy variados. Los mensajes que aparecen en sus prendas de vestir son a veces muy irónicos y atrevidos, y otras veces muy profundos y que te harán pensar y reflexionar.

Web oficial: http://www.kukuxumusu.com
Shop online: http://www.kukuxumusu.com/tienda/

Pinceladas que definen la marca
Su base es la camiseta básica 100% algodón manga corta. Ilustraciones fácilmente reconocibles serigrafiadas a todo color. La marca ha hecho pocas incursiones en los cambios de ilustración. A pesar de los años sigue manteniendo su linea gráfica.


Dsquared2: la firma de lujo de los famosos


Los hermanos gemelos de Ontario, Canadá, Dean y Dan Caten han operado en el negocio de la moda internacional desde 1984. Se mudaron a Nueva York en 1983 para asistir a la Escuela Parsons de Diseño y en 1991 llegaron a Italia, donde, en 1994, después de muchas colaboraciones con las firmas de moda más importantes, mostraron su primera colección masculina, marcando el primero de una larga sucesión de espectáculos de pasarela con música y teatro que captarían la atención de ls medios de comunicación. 

En el 2003, debutan con la colección mujer. Desde sus inicios sus desfiles son verdaderos eventos que fusionan moda, música y espectáculo. Un mix inteligente del sueño americano y la sastrería italiana, junto a una extremada atención a los detalles, explican la gran cantidad de fans de la marca, entre las cuales se encuentran muchas celebridades internacionales como Lenny Kravitz, Eve, Justin Timberlake, Cristina Aguilera, Victoria Beckham, Ricky Martin y Madonna. Con la reina del pop los diseñadores dejaron su primer sello creando el vestuario para el video “Don’t tell me” y para la parte cowboy de su Drowned Word Tour 2002. “Vestir a Madonna –declara Dan Caten- ha sido una grandísima oportunidad, sobre todo, porque Madonna representa desde siempre una fuente de inspiración para nosotros. Le gustó tanto uno de nuestros jeans que, antes que nos diéramos cuenta, estábamos realizando 150 prendas para su gira. Fue una experiencia inolvidable”.

En Junio del 2002 los diseñadores no decepcionaron las expectativas del público presentando, en su desfile hombre P/V 2003, nueve salidas de su primera y esperada colección mujer, una especie de aperitivo para las futuras temporadas. El debut de una colección completa Dsquared2 mujer correspondió a la temporada Otoño/Invierno 2003. Para la ocasión, top models del calibre de Naomi Campbell, Eva Herzigova, Carolina Kurkova y Fernanda Tavares desfilaron en el papel de rock stars bajando de un avión privado color rosa chicle. Desde entonces una serie de éxitos, ha llevado a muchas celebridades a presenciar los desfiles de los gemelos Caten, entre otras Cristina Aguilera y Brittany Murphy.

Tampoco defraudan Dean y Dan Caten con sus creativas e irreverentes campañas de publicidad contando para ello con los fotógrafos de moda más rompedores del momento (Steven Klein, Met & Marcus y Michael Jansson...). El resultado es una serie de imágenes publicitarias publicadas en las más importantes revistas de moda, capaces de expresar de la mejor forma la idea de sensualidad y moda de los estilistas, no necesariamente relacionada con el fashion system. Desde hace 10 años la marca Dsquared está en la escena mundial, hoy más que nunca lista para mirar al futuro.

”Nuestra fuerza está en jugar con anticipación pasando por alto las tendencias y contribuyendo a crear nuevas direcciones estilísticas...

martes, 23 de agosto de 2011

Fenchurch: sabor a auténtico streetwear inglés


Esta es la historia de una marca inglesa que nació en el 2000, fruto del sueño de unos jóvenes locos por el mundo del skate. Ilusiones, proyectos y mucha creatividad se daban cita, cada semana, en su lugar favorito de la city londinense: Fenchurch.
 
Compran la primera máquina de coser industrial y aprenden ellos mismos patronaje industrial en un esfuerzo para entender realmente cómo se hacen la ropa. A continuación, hacer los primeros prototipos.

De esa ebullición de ideas nuevas surgió una inquietud común por crear una colección de prendas que reflejaran estos sentimientos. Libertad, color, materiales brillantes y diseños muy cool, al mismo tiempo que cómodos, y empezaron a llenar sus blocs de dibujo. Más tarde, el papel se hizo realidad y sus prendas tomaron la calle.

Después de un año, en el 2001 crean un equipo de skaters y BMX patrocinado. También editan el primer catálogo impreso para impactar en el mercado del Reino Unido. Son enviados a los principales minoristas y medios de comunicación.


La primera colección de prendas cuenta con 30 piezas. Al año siguiente, 2002 el logotipo de Fenchurch gana el reconocimiento y la colección crece.

Sabor a auténtico streetwear inglés. Gráficos interesantes y tejidos tecnológicos se dan la mano con diseños modernos, actuales y minimalistas que refuerzan su imagen de marca corporativa. Su secreto: huir de lo previsible y vestir nuestros cuerpos con las tendencias que dicta la calle.

¿Por qué es la pasarela quién dicta lo que se lleva en la calle? ¿O es la calle quién inspira a la pasarela?

Web oficial: wwww.fenchurrch.com
Shop on line: http://www.bankfashion.co.uk/men/mens-clothing/#back


Denny Rose y su made in Italy


Denny Rose fue fundada en 1988 por Daniela Malpighi (conocida por todos como Denny), tras la adquisición de la fábrica de confección en la que ella trabajaba y su posterior saneamiento, manteniendo a la plantilla completa de trabajadores. A fecha de hoy, constituyen una gran familia unida por un sólo deseo: hacer crecer a Denny Rose como una empresa única en su género.


Su sede se encuentra en Carpi, en la provincia de Módena, donde idean y producen todas sus creaciones. Los tejidos e hilos son meticulosamente seleccionados entre una amplia variedad italiana, colaborando en la confección talleres artesanales que desarrollan sin dificultad alguna las propuestas de los creadores.
Denny no sólo dirige, sino que también viaja por todo el mundo en busca de nuevas tendencias y colabora en el estilismo de sus colecciones. Su éxito es envidiable y, en sus propias palabras, “los secretos de su ‘eclosión’ se deben a la concentración en la creatividad e innovación en el producto”. Una intuición innata de quien crea moda a su manera.

Converse: optimismo rebelde


CONVERSE es un clásico norteamericano, con una larga historia. Fundada por el Marqués John CONVERSE que en 1908 abrió las puertas de su fábrica, sin sospechar que a pesar de sufrir diversos altibajos, estaba creando todo un ícono americano.

En 1917 nace la primera zapatilla de baloncesto: la CONVERSE All Star, que revolucionaría la historia de este deporte, convirtiéndose en el calzado elegido para sus seguidores. Hasta el punto que en 1923 la marca añade en su característico parche de goma la firma del reconocido jugador Ckuck Taylor que aparece en todas las zapatillas All Star. Popularizada en el baloncesto y adaptables a cualquier estilo, hoy son zapatillas usadas por miles de personas en el mundo, artistas, estrellas de rock, políticos, etc..

Pero la empresa tuvo muchos problemas en los años 80, cuando empresas como Nike, Adidas o Reebok, transformaron la industria del calzado deportivo mediante el diseño de nuevas zapatillas, y el desarrollo de marcas con el apoyo de superestrellas como Michael Jordan.

CONVERSE era uno de los últimos exponentes de un modelo de comercialización moribundo que no podía seguir el ritmo de marketing de sus rivales. En 2001, la compañía estaba cerca de la quiebra y fue vendida a inversores privado. En 2003, fue adquirida por Nike.

Cuando Nike tomó el mando, revolucionó la estrategia de la marca. Personalización a través de su sitio web, colaboración con diseñadores de moda, etc.. Además de patrocinar a la estrella de la NBA y jugador de los Miami Heat Dwayne Wade, realizó una edición limitada Kurt Cobain modelo inscrito con el rockero de finales de dibujos y escritos.

Nike va bastante lejos y para la colección homenaje, sus diseños se inspiran en trabajos (notas en su diario, etc…) del propio líder de Nirvana. Una tarea, en cuya revisión y selección, participó la viuda del cantante.

Hasta el momento esta estrategia les están dando sus frutos: los ingresos aumentaron 23% en 2007 y el 40% en el segundo trimestre de 2008, según Nike. Ante estos resultados, Nike ha confirmado que seguirá usando figuras icónicas, tanto actuales como del pasado, para mejorar la marca CONVERSE. Aquí todo vale: música, política, moda y –por supuesto- deportes.

Desde luego la compra de Nike ha revitalizado una marca que se diluía y languidecía. El target objetivo buscado es lo que denominan como "optimista rebelde". Un consumidor que quiere ser diferente, irreverente y creativo.


CONVERSE es una marca que inspira (o debe inspirar) originalidad. Es como un lienzo para la libre expresión. Parece que la marca ve potencial en el "optimista rebelde" porque conecta muy bien con la era de Internet y su “Empowerment”. La marca les permite ser como son y no un simple seguidor de la marca.

lunes, 22 de agosto de 2011

American Eagle Outfitters


American Eagle es una empresa textil estadounidense, ubicada en Pennsylvania. Fundada en 1977 por Mark y Jerry Silverman como empresa subsidiaria de Retail Ventures, Inc. También conocida como Am. Eagle, A.E., y A.E. Outfitters, su público es especialmente clientela joven. Uno de los productos más vendidos y exitosos de American Eagle Outfitters han sido los Low-rise jeans, camisas Polo, camisetas serigrafiadas (con el logo AE y el año establecido) y trajes de baño.

Además de su marca original (American Eagle Outfitters), la empresa ha estado desarrollando nuevos planes para abrir nuevas marcas e iniciativas conceptuales para seguir creciendo en el mercado.

La segunda marca de "concepto de estilo de vida", fue Martin + Osa, lanzada en otoño de 2006, atrae a personas de entre 28 a 40 años de edad. Sus precios son más económicos que los de Banana Republic y con un estilo más fresco.Cuenta con suéteres cashmere y ropa casual para una clientela mucho mayor. También venden productos por Fred Perry, Adidas, Onitsuka Tiger, Hobo Internacional, entre otros. La gama de precios ronda entre los 20 € a 200€.


American Eagle se expandió internacionalmente al entrar al mercado canadiense. En 2006, se abrieron 42 nuevas tiendas American Eagle y 65 fueron remodeladas.
Tiene 2 marcas más con gran producción de prendas, accesorios y varios: aerie y 77 kids, con un cliente objetivo de 1 año a 14.

Abercrombie & Fitch: la marca de los famosos


A&F se fundó en 1892 como tienda que vendía artículos de acampada, excursión y armas. A principios del siglo XX, Abercrombie & Fitch Co. era uno de los almacenes de venta de ropa más populares para las expediciones deportivas de élite británicas. La compañía era conocida por vestir a algunos de los líderes más influyentes de Estados Unidos y a celebridades en sus excursiones deportivas. Cada Presidente de Estados Unidos desde Theodore Roosevelt a Gerald Ford se dice que han vestido con ropas de la compañía en alguna ocasión. Otros famosos que pasaron por las puertas de Abercrombie & Fitch fueron Greta Garbo, Katharine Hepburn, Clark Gable, Harpo Marx, John Steinbeck, Ernest Hemingway, quien se dice que compró en A&F la pistola que utilizó para suicidarse.

La sociedad formada por David Abercrombie y Ezra Fitch se disolvió bastante pronto, David Abercrombie era más conservador y estaba satisfecho con el almacén tal cual estaba, vendiendo ropa profesional a gente que trabaja al aire libre. Ezra Fitch, por otro lado, era más visionario. Creía que el futuro del negocio estaba en la expansión, vendiendo a gente que trabajaba en la calle y al público en general. No obstante la compañía crecía con un gran éxito. En 1907, Abercrombie vendió su parte de la compañía a Fitch y volvió a fabricar artículos para exterior. Fitch continuó su negocio con otros socios y por primera vez pudo dirigir la compañía a su gusto.

Fitch decidió que la tienda debía tener una imagen exterior. Puso una tienda de campaña y la equipó como si estuviera en medio del bosque, una hoguera ardía en una esquina, donde se situaba un guía experimentado impartiendo información valiosa a posibles compradores interesados. Parte de la estrategia para expandir la compañía era la creación de un catálogo de venta por correo. En 1909, Abercrombie & Fitch envió más de 50.000 catálogos que incluían ropa de exterior, ropa de camping, artículos y columnas de consejos. El coste del catálogo estuvo a punto de arruinar a la empresa, pero resultó ser un instrumento de marketing rentable.

En 1913, la tienda se trasladó a un lugar más céntrico y de fácil acceso en la Quinta Avenida de Nueva York, expandiendo su inventario para incluir ropa deportiva. A&F se convirtió en la primera tienda de Nueva York en proporcionar ropa tanto de hombre como de mujer. En 1917, A&F se volvió a trasladar a un edificio de 20 plantas en Madison Avenue, convirtiéndose en la tienda de artículos deportivos más grande del mundo.

En 1928, Ezra Fitch se retiró de la empresa. A pesar del cambio Abercrombie & Fitch continuó en expansión. En 1939, adoptó el eslogan "La Tienda de Artículos Deportivos más grande del Mundo". En 1962, la compañía tenía tiendas en Chicago, San Francisco y Colorado, así como tiendas de temporada de invierno en Palm Beach y Sarasota y de ropa de verano en Bay Head, Southampton (Nueva York) y Hyannis. La expansión continuó en los 60 y 70, con la apertura de nuevas tiendas A&F a gran escala en centros comerciales suburbanos en Short Hills (1963), Bal Harbour (1966), Troy (1969) y Oak Brook (1972). A pesar del éxito aparente de la cadena, la empresa empezó a vacilar financieramente a final de los 60 y sufrió una bancarrota en 1977. Oshman's, un minorista de artículos deportivos, adquirió Abercrombie poco tiempo después, pero la empresa continuó con dificultades.

1990-2000 - Renacimiento de Abercrombie & Fitch

En 1988, The Limited Inc. (ahora llamada Limited Brands) adquirió A&F, y decidió resucitar la debilitada marca. The Limited había tenido éxito creando nuevos conceptos de tienda, como Express (ropa de mujer) y Victoria's Secret (lencería y productos de belleza). Durante más de una década, A&F fue cuidadosamente reconstruida como un comercio de ropa para adolescentes por Mike Jeffries.

La compañía empezó a abrir tiendas en centros comerciales exclusivos en todo Estados Unidos a pricipios de los años 90, con los adolescentes y estudiantes de entre 18-24 como objetivo. La ropa consistía en camisas de mujer, vaqueros, minifaldas, bermudas, jerseys de lana, polos y camisetas. La ropa producida en los años 90 tenía imagen burguesa de clase alta, y seguía menos las tendencias de la moda. La tienda pronto tuvo éxito y a mediados de los años 90 había docenas de tiendas A&F en Estados Unidos. Un marketing cuidadoso hizo que la marca fuera sinónimo de una ropa informal y sexy. En 1996, The Limited sacó a bolsa a A&F en el New York Stock Exchange y gradualmente se retiraron de la propiedad de la compañía.

A&F se presenta como un "estilo de vida", una marca que intenta plasmar los valores y atractivos de un camino deseado basado en la cultura popular. Las tiendas están cubiertas con fotos de jóvenes modelos físicamente atractivos, sonando música dance a todo volumen y oliendo a la colonia de la compañía (A&F Fragrances). Las tiendas también están provistas de atractivos "representantes de marca", jóvenes vendedores que plasman el estilo de vida de Abercrombie & Fitch: atractivos, atléticos, entusiastas y extrovertidos. Durante años, a los vendedores de la marca se les obligaba a que sólo vistieran con ropa de A&F. También el Impact Team fue creado en 2004 para mejorar el control de las mercancías dentro de cada tienda y mantener los estándares de la compañía. Los miembros del Impact Team son menos responsables del servicio al cliente y más de asegurar que el local esté apropiadamente provisto con las mercancías de la temporada.


Web oficial: www.abercrombie.com

David Delfin: todo por hacer, todo por dar



Diseñador y artista español nacido en Ronda en 1970. Desde la infancia era amigo de la actriz Mariola Fuentes y con 18 años se fueron juntos a Madrid en busca del éxito. La verdadera vocación de David Delfín era ser actor pero el destino le llevó al diseño. Llegó a la moda a través de la pintura. En 1999, tras varias exposiciones individuales y colectivas, y después de haber trabajado sobre papel, lienzo, madera o cartón, decidió utilizar prendas militares de segunda mano como nuevo soporte. Camisas, pantalones, calzoncillos, cazadoras, zapatillas, cinturones...
En ellas encontraba una memoria, una huella. Los nombres de las personas que las habitaron, manchas de grasa, zurcidos...todo giraba en torno al pensamiento, la vida y la obra (¿no es lo mismo?) del artista alemán Joseph Beuys, y en la que incluía textos escritos con la mano izquierda.

La tipografía personal que utiliza como logotipo en s firma y en su primera colección de camisetas se ha convertido en una seña de identidad reconocible en su trabajo.


Las editoras de moda y algunas pasarelas emergentes se interesaron por su trabajo, y aunque no era ese su fin, acabó aceptando la demanda y descubrió un medio fascinante donde plasmar sus inquietudes.

En 2001 creó la marca Davidelfín, Bimba Bosé, los hermanos Postigo (Deborah, Gorka y Diego) y él, escrito todo junto como metáfora de la unión de las inquietudes del grupo, un proyecto multidisciplinar donde moda, fotografía, arquitectura y video conviven desde entonces.

Desde sus inicios el diseñador español David Delfín se ha dado a conocer en parte gracias a lo controvertido de sus diseños y de la forma de mostrarlos, los materiales utilizados, la forma de las prendas y la puesta en escena en la pasarela, han hecho de él un diseñador polémico que manifiesta su gran talento artístico a través de creaciones que suelen dar mucho que hablar, si bien en sus colecciones hay un poco de todo, prendas más y menos ponibles y más y menos originales, son siempre las más originales las más comentadas en las crónicas, camisetas dobles, tres en uno o vestidos fabricados con vendas, son algunos ejemplos que podemos ver en este artículo.

Desde septiembre de 2002 presenta sus colecciones en Cibeles Madrid Fashion week, y desde febrero de 2009 en la New York Fashion week.

Totallook 2011
Las emociones siguen siendo el motor de su trabajo.


Web oficial: www.daviddelfin.com

Vans: lo mejor del calzado skate y más


Vans es una marca de calzado skate californiana creada en 1966 por Paul Van Doren. Él y tres socios más inauguraron su primera tienda el 16 de marzo de 1966 en Anaheim, California. Vans nació fabricando zapatillas playeras para todos los públicos y en su primer día se vendieron 12 pares de zapatillas de la futura famosa marca. El primer modelo vendido fue el Vans 45 (actualmente conocido como “Authentic”). 

Sería a principios de la década de 1970 cuando se vieron a los primeros skaters en el sur de California llevando unas zapatillas Vans por el tipo de suela que llevaban, indirectamente, de gran agarre a la tabla. El modelo Vans 95 (conocido actualmente como “Era”) fue el más demandado en esta década y su diseño corrió a cargo de los skaters Tony Alva y Stacy Peralta. En 1979 Vans ya dispone de 70 puntos de venta en California vendiendo nacional e internacionalmente. Como anécdota destacar que en 1982 la marca logra llamar la atención internacional gracias a que Sean Penn lleva unas Vans Slip Ons en la película “Aquel excitante curso”, de Amy Heckerling.

Ya en los años 80 el creador Paul Van Doren entra en la dura competencia de las zapatillas a nivel profesional creando modelos de Vans para baloncesto, béisbol e incluso lucha libre. En 1983 varios de sus modelos lograron una gran aceptación en el mercado, pero la oferta fue muy amplia y Vans comienza a irse a pique. Paul Van Doren desarrolla en Vans una reorganización y toma el mando como administrador jefe. Propone que si en tres años no se levanta la deuda de 12 millones de dólares habrá que recortar gastos de todo tipo. En 1985 Vans lograría paliar esa deuda después de haber pagado a todos sus acreedores.

La década de los 90 sería muy propicia para Vans con nuevos diseños en sus zapatillas y el auge de bandas como The Offspring, Pennywise, Green Day, Bad Religion (su éxito ya venía de finales de los 80), NOFX y Blink-182. Estos (y otros muchos grupos) fueron las abanderadas del Warped Tour de Vans, un festival veraniego de música punk, punk-pop, ska y hip-hop que nació en 1994. Un año más tarde, Vans se hace con el Triple Crown Series, una serie de prestigiosas pruebas profesionales de surf, skate, snowboard, BMX y motocross. Vans fue la primera marca skate en abrir un skatepark o parque de patinaje. Fue en 1998 en Orange Mall, en la localidad californiana de Orange County. El parque dispone de 46.000 metros cuadrados al aire libre.


La prestigiosa revista Forbes reconoció a Vans como la “mejor compañía pequeña de América” del año 2000 y en 2002 entraría en el mundo de la televisión al firmar un acuerdo con la NBC Sports y la Fox Sports por los derechos de retransmisión de la Triple Crown Series. Forbes reconocería de nuevo a Vans otra vez en 2002 como una “de las mejores compañías pequeñas de América”.

Web oficial: www.vans.es 
Shop on line: http://shop.vans.com
 

miércoles, 17 de agosto de 2011

Worn by: la captura del legado de los iconos clásicos


Worn by es una marca de camisetas dedicada a la captura de los momentos más emblemáticos de la historia del rock and roll. Encuentra su inspiración en los artistas originales, músicos y fotógrafos y reviven las imágenes y diseños originales de las camisetas usadoas ​​por las leyendas del pasado. Desde el año 2004 se ha convertido en una marca líder para muchos de los minoristas del mundo de la moda de alta calidad. Para los amantes de la música de todas las edades que aprecian el estilo y el legado de los iconos clásicos y honran los momentos más infames en la historia del rock.


Cada camiseta viene con su propia etiqueta exclusiva con estilo Polaroid detallando la historia en el reverso. Todos los diseños tienen inspiración vintage, las camisetas están hechas con los mejores tejidos, junto a gran variedad de colores, pespuntes y técnicas de impresión, para lograr un acabado verdaderamente auténtico que resiste bien el desgaste.

Web oficial: http://www.wornby.co.uk/

lunes, 15 de agosto de 2011


The Quiet Life es un proyecto pequeño que nace en de Los Ángeles que está dirigido por Andy Mueller y Jennifer Pitt. Anthony García se unió al equipo en mayo de 2010.

Andy Mueller; a edad temprana se convirtió en adicto a la imagen y toma de fotografías. En 1993, fundó OhioGirl Design, un estudio pequeño de diseño y fotografía / cine. En 1997, comenzó a trabajar en The Quiet Life, como una salida para las ideas puramente creativo, con unos pocos amigos dentro de OhioGirl.


Originalmente se producía uno o dos diseños al año, pero actualmente The Quiet Life se ha convertido en un proyecto mucho más grande. Ahora crea dos temporadas al año con distribución en todo el mundo, produce diseños especiales para la línea de Upper Playground y crea artículos de edición limitada que sólo se puede encontrar en su web.

Loreak Mendian: marca de referencia de la moda street


En 1995 Víctor Serna y Xabi Zirikiain abrieron una tienda en el puerto de San Sebastián. Xabi, un ingeniero que hasta entonces se dedicaba a diseñar alas de avión, había hecho famoso en el entorno de la ciudad un logo que representaba una margarita. Por su parte Víctor acababa de terminar la carrera de empresariales y su espíritu emprendedor le impulsó a plantear la comercialización del producto. Así comenzó una de esas insensateces juveniles: crear una marca de ropa.

Juntos y con más entusiasmo que experiencia, se lanzaron a la aventura en tándem: Xabi diseñando logos y reflejando en ellos la influencia de muchos mundos como la música, el arte, la arquitectura...y Víctor ocupándose del enfoque de la marca, y tratando de darle un carácter empresarial a esta aventura. Juntos crearon un universo: el universo Loreak Mendian.


Con los años este equipo ha crecido mucho. De dos han pasado a cuarenta y Victor dejó la parte empresarial y diseña, junto a un equipo, la Colección. A esa primera tienda de la Calle Mari le han seguido más tiendas, 12 en total. 9 en España, una en París y otras dos en Australia. Lo que en principio se vendía exclusivamente en España, ahora se puede encontrar en Portugal, Francia, Italia, Grecia, Suiza, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Rusia, Australia o Japón.


Loreak Mendian pretende ser una opción diferente y una marca de referencia en la moda "street". Huir de las etiquetas, de la tendencia por la tendencia, simple y llanamente proyectar toda su creatividad y su forma de entender la vida en prendas de calidad.


Fuente de información: Nosotros
Web oficial: http://www.loreakmendian.com

viernes, 12 de agosto de 2011

Amy Winehouse para Fred Perry

Las dos colecciones de ropa que la cantante británica había diseñado para Fred Perry saldrán a la venta gracias al consentimiento de la familia de la artista, según un comunicado que ha hecho público la marca de ropa. Los diseños recogen el estilo de la cantante fallecida, quien afirmó en más de una ocasión que se vestía "como si viviera en los años cincuenta". Esta fue la segunda colaboración de la diva del soul para la casa de moda, con quien ya colaboró en 2009. Gran parte de los beneficios obtenidos por la venta de sus diseños se destinarán a la asociación Fundación Amy Winehouse, que tendrá como objetivo ayudar a personas que tengan problemas con las drogas.

La colección es más sobria que la imagen que la cantante ofrecía en sus conciertos: estampados chillones, enormes pendientes y zapatos retro. Quizás la estética de la artista británica se asemeje más a la que vestía cuando rodó el videoclip Back to black, canción que dió nombre a su segundo y último álbum. La colección otoño/invierno 2011 está compuesta de 16 conjuntos para los que la cantante empleó tonos en blanco y negro. En muchos de sus diseños predomina el estampado pata de gallo, que emplea este motivo en varios vestidos y faldas. Además de ropa, la artista diseñó dos bolsos (en charol negro) y guantes (en blanco y negro).


La nueva faceta como diseñadora de moda de la cantante de soul fue uno de los principales proyectos de la artista durante el año pasado, según declaró en una entrevista concedida a la revista Harper's Baazar. Cuando salió a la venta la primera colección, Winehouse afirmó que se había hecho realidad uno de sus sueños. Por este motivo, cuando Fred Perry le preguntó al padre de la cantante, Mitch Winehouse, qué hacer con ambas colecciones, éste contestó que debían "seguir adelante con el proyecto, ya que a Amy le encantó trabajar en ambas colecciones".

El director de márketing de la casa de moda ha declarado: "Amy aportó una influencia crucial en cuanto a proporciones, colores y formas y por tanto la marca lleva claramente la escritura de Amy. Pronto veremos su colección otoño/invierno, sin embargo, habrá que esperar unos meses más para conocer la colección de primavera/verano que había preparado la cantante."

Fuente de infoormación: elpais.com
Web oficial:
http://www.fredperry.com/

jueves, 11 de agosto de 2011

Tommy Hilfiger

Proveniente de una familia católica irlandesa, Tommy Hilfiger es el segundo de nueve hermanos. Tuvo claro desde temprana edad que quería dedicarse al mundo de la moda. Así, en 1969 comenzó a trabajar como distribuidor de ropa hippie. Luego, en los comienzos de la era disco (finales de los años 70 y primeros 80), trabajó en la marca Jordache.

Creó su propia línea en 1985 y, siendo casi un desconocido, lanzó una campaña con el siguiente mensaje: "Los cuatro mejores diseñadores de ropa de hombre son Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y Tommy Hilfiger". Desde entonces, Tommy Hilfiger se ha afianzado como una de las grandes marcas de ropa a nivel mundial.

Volcom; surf, skate y snowboard. La juventud contra la clase dirigente


En marzo de 1991 Richard Woolcott y Tucker Hall realizaron un viaje para practicar snowboard en al lago Tahoe, este viaje supondría un cambio importante en sus vidas. Dos semanas después Richard abandonó su trabajo para tener una temporada libre y practicar snowboard. Él y Tucker habían hablado de crear una compañía de ropa durante el viaje a Tahoe pero finalmente no se llevó a cabo. Después de la primavera, los dos tuvieron la idea de crear una compañía de "riders" basada en los tres deportes que les enloquecían. Con los primeros 5.000 dólares del padre de Richard comenzaron el proceso.

En ese momento nació la compañía Volcom, marca californiana de ropa skate, surf y snowboard que ha participado en la divulgación mundial de cada uno de estos tres deportes. La compañía tiene tres localizaciones manufactureras: la primera fue la de Los Ángeles y las otras dos, abiertas en 2006, en San Diego y Santa Bárbara.

La idea de Volcom surgió de la filosofía principal de aquellos tiempos que se puede resumir en la frase de "la juventud contra la clase dirigente". Por aquel entonces, el snowboard y el skateboard no estaban muy bien vistos. También eran tiempos de revolución musical, social y de la aparición de nuevos grupos musicales urbanos como Nirvana o Pearl Jam.

La sede central de la marca se situó en Newport, en la habitación de Richard y todas las ventas salían de la habitación de Tucker, en Huntington. Ninguno de los dos tenía mucha idea de cómo hacer ropa, pero las ventas del primer año de Volcom fueron de 2.600 dólares. Desde aquellos locos comienzos, Volcom Stone se ha expandido lentamente por todo el mundo. La compañía ha madurado internamente pero continúa avanzando con la misma filosofía juvenil con la que comenzó. El pensamiento de Volcom "nace a través del arte, la música, el cine, los deportistas y la ropa", según sus propios creadores.

La primera tienda Volcom se abrió el 23 de noviembre del 2002 en Los Ángeles, además también se abrieron otras dos tiendas en el 2006 en los estados de San Diego y Santa Bárbara.

miércoles, 10 de agosto de 2011

American Apparel: vender moda básica a precio de oro


Millones de jóvenes de todo el mundo adoran la ropa de American Apparel. Un avispado empresario con estrategias de branding innovadoras ha conseguido que estas prendas básicas se vendan como churros a precios no precisamente baratos. La compañía se ha convertido en el mayor fabricante de ropa de Estados Unidos y ha sido nombrada una de las de más rápido crecimiento del país.
Doy Charney tiene el don de haber conseguido que los jóvenes estén dispuestos a comprar la moda más básica a los precios más altos. En 1989, este canadiense, que ya tenía una larga trayectoria con el mercado de las camisetas y adoraba la cultura estadounidense, fundó American Apparel en Carolina del Sur. Durante años experimentó con la serigrafía y tras un periodo dedicado a la fabricación de estas prendas decidió trasladarse a Los Ángeles en 1997 donde consiguió dar el salto a la fama y crear una de las mejores imágenes de marca de mundo.


Fue en el año 2000 cuando la fábrica, que acabaría convirtiéndose en un icono de la enseña, se trasladó a su sede actual en Los Ángeles, donde siguió creciendo, principalmente como un negocio de ventas de camisetas al por mayor. Después de ese éxito como mayorista, la empresa decidió experimentar con el mercado minorista y su éxito ha sido tal que ha conseguido unos ingresos que rondaron los 400 millones de euros en 2008, lo que la convierte en el mayor fabricante de ropa de Estados Unidos.

Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito?. Sin lugar a dudas, las claves del crecimiento se deben, en su mayoría a su fundador Doy Charney, nacido en 1969 y creador de la estética de la marca. Con un branding original y que ha levantado más de una voz crítica, el propio Charney ha aparecido en muchos de los anuncios en calzoncillos y luciendo un look muy cercano al de las estrellas porno en los años 70: bigote poblado, cadenas de oro y, por encima de todo, sus gafas nerd, que imitan muchos de los vendedores de sus tiendas.

Sus campañas publicitarias no están exentas de polémica, envueltas en la provocación y la controversia, de la mano de Charney. Sus campañas de impresión son consideradas como unas de las mejores de la industria. La alta carga sexual de sus anuncios ha sido altamente criticada y los temas suelen ilustrarse con defectos e imperfecciones naturales de los modelos. La leyenda cuenta que muchos de los modelos son reclutados por el propio Charney, sus amigos o en tiendas de la compañía, mientras que otros envían directamente sus fotos a un sitio web de la empresa. Incluso mantuvo un litigio con Woody Allen por utilizar su imagen en un anuncio.

Durante un tiempo, Charney puso de relieve una estrategia de branding en los que convirtió a sus trabajadores como protagonistas de esas campañas promocionándose como “Fábrica de explotación libre”, acompañado de una política social para sus empleados. Hay que destacar que cada trabajador de la fábrica gana unos 80-120 dólares al día, 500 dólares a la semana, en comparación con los 30-40 dólares diarios de media que vienen ganando la mayoría de otros trabajadores en Estados Unidos. También reciben beneficios como vacaciones pagadas, seguro sanitario, almuerzos subsidiados, transporte, clases de inglés adicional, fisioterapeutas o parking gratuito. Con ello, no es de extrañar que cuente con una lista de espera para el empleo con más de 2.000 nombres.

La marca también ha sido una firme defensora de la reforma de las leyes de inmigración en EE.UU. a través de su campaña L.A. Legalizar que aparecía como un slogan en sus camisetas. Además, la compañía se vio envuelta en un escándalo a este respecto ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. anunció, que después de una inspección, sus informes arrojaban que una tercera parte de los 5.600 trabajadores de American Apparel en Los Ángeles podrían ser inmigrantes ilegales. Charney que también es inmigrante y siempre ha defendido que no quiere trasladar la producción a países del tercer mundo, como hacen la mayoría de fabricantes, para poder pagar salarios superiores a los empleados, se vio obligado a dar orden de despido de unos 1.800 trabajadores.

Tras la aprobación de la ley que en California hace ilegal el matrimonio homosexual, American Apparel lanzó la campaña Legalize Gay y Degoración de la Proposición 8, al mismo estilo que las camisetas Legalize L.A.

La compañía también promueve prácticas respetuosas con el medio ambiente y es conocido por sus innovaciones en la sostenibilidad debido a la integración vertical. Utilizan camisetas bajo la etiqueta de “sostenible” y gran parte de la línea de ropa interior se hace de retazos de tela reciclada.

La expansión rápida de la historia estadounidense

La expansión de la compañía en la venta al por menor fue el más rápido despliegue de la historia estadounidense. En 2003 American Apparel la compañía abrió tiendas en Los Ángeles, Montreal y Nueva York, con casi 80 millones de dólares en ventas. En 2008, la compañía había conseguido implantar 200 tiendas en todo el mundo y continua su crecimiento con nuevas tiendas en los Estados Unidos, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza, China, Alemania, Austria, Canadá, Francia, Suecia, México, Reino Unido, Brasil y Australia, entre otros. En España American Apparel ha llegado a El Barri Gótic de Barcelona en Junio 2008.


Las tiendas de ropa de esta firma se diseñan individualmente y no son homogéneas. La compañía tiende por sistema rechazar los lugares más céntricos con alquileres elevados, y, en general, se evitan las ubicaciones en los centros comerciales. Las tiendas suelen estar ubicadas en lugares donde se está desarrollando una renovación urbana, ya que la empresa busca locales de bajo alquiler pero lugares de alto tráfico de viandantes, sobre todo si son zonas urbanas que pueden ser revitalizadas.

Entre otros de sus secretos de éxito, la compañía tiene en propiedad todas sus tiendas y está detrás de todos los procesos de la producción para evitar la externalización de servicios, desde el concepto de diseño hasta el producto final.

Fuente de información: Tormo.com
Web oficial: http://americanapparel.net/

martes, 9 de agosto de 2011

Guchagucha, expresividad en estado puro


GUCHAGUCHA es un colectivo de arte con sede en Madrid creado por: Eduardo Bertone (Argentina) y Michiyo aka Roji (Japón). La firma Guchagucha está interesada en la fusión cultural, mezcla de estilos y expresiones artísticas que le muestre algo diferente y personal.

GUCHAGUCHA es una palabra japonesa que se refiere a un estado de confusión y desorden. Mezcla caótica e incoherente. También significa llena de pensamientos.

Eduardo Bertone: artista multidisciplinar nacido en Rosario, Argentina (1977), a pesar de que ha estado viviendo en Madrid desde el año 2000, trabajando como ilustrador, director artístico y diseñador de grandes proyectos internacionales. También ha mostrado su obra en exposiciones, libros y revistas de todo el mundo. www.bertoneeduardo.com

Roji: después de graduarse en Bellas Artes en Kyoto, Japón, se trasladó a Madrid en 2002 donde se especializa en su carrera de Bellas Artes de la Universidad UCM. Hizo varias exposiciones individuales y de grupo de impresiones de arte y pinturas, que últimamente se centra en el diseño gráfico e ilustración.


Los colores son muy vivos, y sus estampados recuerdan a épocas ancestrales y a las esculturas de culturas hincas o mayas. No sé si ésta será su intención, pero a mí me viene a la mente siempre que las veo.